正名為「辛奇」的泡菜？韓國民族主義的誇大vs文化品牌化的努力

2021/09/09 吳文哲

從今以後，韓式泡菜正名為「辛奇」！

今年7月底，韓國文化體育觀光部宣布將Kimchi（舊譯韓國泡菜）的正式華文譯名訂為「辛奇」，雖然表面看來是終結了從去年11月起，因中國四川泡菜獲得國際標準化組職（ISO）認證，並聲稱韓國「泡菜宗主國」地位名存實亡而開始的「泡菜宗主國」之爭，但新聞一出，卻引發了另一波議論。

不只中國網友批評「管太多」，同樣使用華文的台灣，也出現不少表示不以為然的評論，就連韓國本土都出現反對聲浪，甚至在青瓦台公佈欄上發起請願，要求撤回這項措施。然而，隨著韓劇、防彈少年團（BTS）等韓流持續席捲全球，「Made in Korea」也逐漸成為一個品牌，比起單純的民族主義，這次的「辛奇」正名除了維護文化自主性，或許也將再次為全球化下的文化推廣，提供新的參考案例。

▌「愚蠢的亡國政策」？韓食正名早有先例

「『김치』（Kimchi）是使用了上百年，讓我們引以為傲的固有名詞」、「中國人要怎麼翻譯我們的固有語是他們的問題！」

包含擔心Kimchi的韓文字「김치」就此消失、批評政府不應干涉他國翻譯、擔憂宣傳效果下降，以及造成其他外國人混亂等，請願文中洋洋灑灑列出六大項反對「辛奇」的理由，不只稱政府這樣的做法，是拋棄韓國人的自尊心，甚至還痛批這是「愚蠢的亡國政策」。直到9月1日請願結束，也累積獲得1萬2千多人響應。

追溯Kimchi被稱為「韓國泡菜」的起源，是因為華文中並沒有相應的名詞，因此借用概念類似的泡菜代稱，並加上「韓國／韓式」加以區別。

但姑且先不論「辛奇」的出現是否會反而導致「김치」的韓文用法消失，雖然在面對未知事物時，習慣上確實會先以當地有的名詞稱呼，不過事實上早在2014年，韓國就已經有為食物「正名」的先例。

事實上早在2014年，韓國就已經有為食物「正名」的先例。圖為示意圖，一名男子在韓... — 事實上早在2014年，韓國就已經有為食物「正名」的先例。圖為示意圖，一名男子在韓國美食節享用韓式活章魚。圖／法新社

▌韓食尷尬翻譯史：石鍋定食曾翻成「很熱的石頭裝滿鍋子」

「想要提升『韓式料理』的品牌價值？就必須統一名稱標示方法！」2011年正當韓流開始席捲東南亞，韓國文化廣播公司（MBC）就曾遠赴泰國曼谷採訪，點出當地韓式料理店翻譯不一的問題。以最基本的飯（밥）為例，有的店家是直接使用韓文發音寫成「Bab」，有的則會取意思寫成「Rice」。同時報導中也以當地日本餐廳作為對比，明明數量就是韓式餐廳的好幾倍，料理的翻譯名稱卻能夠完美地一致。兩年後，就在首爾外國觀光客人數超越巴黎，即將突破每年千萬人次之際，同樣的問題也再度被提出，只是主角換成了韓國國內的韓式料理店。

石鍋定食（돌솥 정식）被翻譯成「hot stone pot full」（很熱的石頭裝滿鍋子）、牛頭骨湯（곰탕）則變成「bear thong」（熊湯），看似在開玩笑的字詞，卻是當時外國觀光客在餐桌上最大的噩夢。

不只英文翻譯出包，日文翻譯也好不到哪去，除了醬油蟹變成「蟹の醤油ピックル」（螃蟹的醬油酸黃瓜），各種翻譯錯置的情況也屢屢出現，讓點餐彷彿成為一場「大冒險」。當記者詢問店家，卻發現對方只是直接委託招牌業者製作，10多年來都不知道上面的翻譯是錯的，而進一步追問招牌業者使用的翻譯方式，竟然是依賴最陽春的網路翻譯。

2011年當韓流開始席捲東南亞，韓國文化廣播公司（MBC）就曾遠赴泰國曼谷採訪，... — 2011年當韓流開始席捲東南亞，韓國文化廣播公司（MBC）就曾遠赴泰國曼谷採訪，點出當地韓式料理店翻譯不一的問題。以飯（밥）為例，有的店是直接以韓文發音寫成「Bab」，有的則寫成「Rice」。同時報導中也以當地日本餐廳作為對比，明明數量就是韓式餐廳的好幾倍，料理的翻譯名稱卻能夠完美地一致。圖為日本東京街頭一家韓式料理店。圖／美聯社

也就是在這樣的背景下，促成韓國國語院與文化體育觀光部，及農林畜產食品部（簡稱農食品部）合作，並在2014年發布了《主要韓食名稱羅馬字標記與翻譯標準事案》，針對200種著名的韓式料理，規定了標準的日文、華文與英文名稱。在這波名單中，被「正名」的不只有如今台灣人常見的拌飯（英文翻譯由Bibimbab、mixrice等統一為 Bibimbab）、冷麵、烤五花肉（過去也有人稱三枚肉）等，「紫菜飯卷」更是在此時與日本的「壽司」分道揚鑣。

有趣的是，這次引發議論的「辛奇」，因為製作過程與原本的翻譯「泡菜」不同，也曾經出現在2014年的正名名單中，但農食品部最後還是因為「無法在中國內產生影響力」而作罷。連帶的，像是「김치 볶음밥」、「김치전」等料理的華文翻譯，也定調為泡菜炒飯與泡菜煎餅。

然而，比起維護文化自主性，這次的「正名」實際上更接近於促進資訊流通的「書同文」政策，不只牽涉的語言較廣，對象也主要是韓國自家人。相較之下，2005年韓國首都由「漢城」正名為「首爾」，不論在對象或意義上都更接近這次的辛奇正名。

左為紫菜飯捲，和日本壽司不同之處，在於紫菜飯捲的海苔與米飯會用韓式芝麻油調味過，... — 左為紫菜飯捲，和日本壽司不同之處，在於紫菜飯捲的海苔與米飯會用韓式芝麻油調味過，並通常包肉、泡菜、蔬菜等食材，和餡料主要以生魚海鮮為主、以醋與糖調味米飯的壽司有所不同；右為醬油蟹，是將生螃蟹浸泡在用醬油、芝麻、辣椒、蒜頭等調製的醬汁中醃漬，搭配白飯與蟹黃蟹膏一起食用的料理。圖／維基共享

▌「漢城」更名「首爾」：創制定華文標準翻譯先例

「『서울』（Seoul）不是漢城，稱呼為『首爾』才是國際共同的意識與慣例。」距今16年前，以時任首爾市長李明博為首的市府團隊，在2005年1月宣布將華文舊稱漢城的韓國首都「正名」為首爾，當時同樣也引發華語圈的議論，甚至引發部分人士批評是韓國政府企圖操弄民族主義，進行「去中國化」。

追溯首爾的命名史，由於是在漢江邊且曾是朝鮮時代的京城，讓它有了漢城、漢陽、京都甚至京城等名字，至於發音類似首爾的「서울」，則是源自於三國時代的強權之一新羅。1945年二戰結束，首爾正式定名為「서울」（Seoul），但因為這個單字屬於純韓文，並沒有漢字寫法，加上過去的使用習慣，讓包含中國、台灣等地的華語圈決定延用「漢城」這個稱呼。

雖然無法完全撇除政治上的疑慮，但「漢城」不只屬於前朝舊稱，且與後來訂定的正式名稱完全不同，加上1988年漢城奧運後上升的民族自信與韓流崛起，首爾的正名確有其道理。隨著公告正名，首爾政府也積極推動各項宣傳計畫，並成功在當年10月，獲得中國外交部同意，將「漢城」更改為「首爾」。經過16年後的今日，台灣也幾乎難以看到人們再用「漢城」稱呼韓國的首都。

「『서울』（Seoul）不是漢城，稱呼為『首爾』才是國際共同的意識與慣例。」圖為... — 「『서울』（Seoul）不是漢城，稱呼為『首爾』才是國際共同的意識與慣例。」圖為1988年漢城奧運。圖／奧委會

不過中國畢竟不是台灣，儘管官方承認首爾的正名，實際上在民間，卻是另外一幅景象。除了一開始就表示抗拒，根據《世界日報》（세계일보）2006年11月的報導也指出，經過約兩年仍使用「漢城」稱呼韓國首都的中國民眾依舊高達6成。

隨著辛奇正名引發議論，首爾正名的歷史也再度成為話題，其中《朝鮮日報》一篇關於「辛奇正名」的相關報導中，更以「多數中國人仍使用舊稱稱呼首爾」為論點，點出韓國政府這次的策略最後只會徒勞無功。

儘管歷史似乎預示了「辛奇」正名（至少在中國）將會是一條艱辛的道路，但這樣的策略真的是如反對人士所說的「愚蠢」嗎？

▌以母國為出發點的翻譯：全球化時代的新文化傳播策略

在討論行銷策略時，經常會使用到「品牌差異化（Brand Differentiation）」的概念，指的是在消費者無法細部分辨品牌間的差異時，藉由建立品牌概念、特性，來達到與競品差異化，進而在消費者心中建立品牌形象、提高競爭力。對筆者而言，韓國政府所想要做的，正是將Kimchi從「泡菜」的概念中區隔開來，建立新的產品形象。雖然過程中必須犧牲掉消費者原本對產品的認知與熟悉感，但若是能夠成功建立獨立的品牌認同，也將會在市場上佔據有利的位置。

此外，身處於全球化的時代，隨著體驗他國文化不再遙不可及，如何在「名稱」上給予多元文化更多尊重，或許也將是未來翻譯所必須遇到的問題。

以台灣糕點為例，儘管以當地熟悉的事物命名外來文化是常態，但不論鳳梨酥、太陽餅，甚至是豬血糕等的英文都以「cake」代稱，除了實際上與西方的「cake」差異頗大，也忽略了這些餐點彼此間的差異。反之，取「辛辣、新奇」之意命名的「辛奇」，儘管優劣見仁見智，但至少是以文化母國的立場所提出的名稱，而不是單純為了讓他國「方便理解」，犧牲自我文化內涵的結果。

隨著公告宣布，包含韓國文化觀光公社等網站，也隨即調整了相關內容，就連最新的韓綜翻譯也馬上跟上腳步，未來「辛奇」的能見度想必也會大大提高。雖然無法預期市場的接受度，也避免不了民族主義過度高漲的批評，但「辛奇」的出現除了再一次顯示韓國嘗試建立自我的國家品牌的努力外，或許也將為全球化下的多元文化與翻譯規則，提供更多的反思空間。