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作家林楷倫繼《偽魚販指南》後再出職人散文《廚房裡的偽魚販》，聚焦在餐廳裡工作的廚師。他跟廚師的感情是什麼？感覺是什麼？楷倫在書中進行了一場場誅心的靈魂拷問。
台東市區有「蝸牛先生」稱號的周明源，可說是蝸牛料理的專家，許多饕客來台東必吃他炒的蝸牛，可說是特色美食之一。周明源除了炒得一手好蝸牛，平時也熱心助人、愛心公益不間斷，將炒蝸牛所得費用，捐給家扶中心，作為學子獎助學金。他說，「保持積極樂觀，人生就會活得精采」。...
如果說，沒有人需要為他的認同道歉，那應該也要包括「飲食認同」，也要包括莊祖欣，即便其認同有些「不知有漢，無論魏晉」之感。她日前因一篇感嘆「台灣過去豐富的大江南北飲食文化，都被『去中國化』去掉。」的臉書文在網路遭炎上。藉莊祖欣事件，來說說台灣當前的一些「大江南北中國飲食」風貌。
「居酒屋」這種餐飲類型從日本發跡，在台灣很受歡迎，大街小巷遍地開花。如果要類比這種常民美食，台式風格應該以熱炒店作為代表，兩者走的料理方式雖然不同，但相似點是飲酒皆為用餐的一大精髓，另一個相同點是，會選擇居酒屋或熱炒店作為聚餐場所的人們，通常多為了談話或是相聚，大過於實際上吃飽這個目的。 【精彩語錄】 在居酒屋點幾道小菜配一杯啤酒是我生活中既平凡又珍惜的儀式……
軍中伙食只有大鍋炒？那就是你吃得太少。除了三餐之外，誰有正大光明吃宵夜的權利？大長官們的伙食會跟一般官兵不一樣嗎？同樣的菜居然有不同口感是怎麼回事？本集邀請到前空軍新聞官王鳴中來聊聊軍中的伙食。
在今天立法院長韓國瑜召集協商中央政府總預算案付委前，行政院長卓榮泰昨天深夜在臉書上發表「餐廳點菜」一文，以進餐廳前已說好只點四道菜，但進餐廳後店家要求必須再點第五道菜，否則就不上菜。卓榮泰以此比喻在野黨是餐廳，不上菜是卡住總預算案。
最近網飛的實境秀影集「黑白大廚」，引發民眾對餐飲、美食等高討論度，台灣餐廳競爭激烈，如何擄獲饕客的胃，主廚是靈魂角色。板橋凱撒飯店蓮花餐廳主廚傅星霖，高職時期受電視偶像劇的啟發，誓言走上廚師之路，學藝過程，曾被嫌棄做菜沒有靈魂、累到視線模糊倒下抽搐，他沒有放棄，一步步朝他的餐飲夢邁進。
47歲的賴彥汶因家裡開餐廳，國中就進入廚房學習，從小耳濡目染也踏上廚師之路，原在大餐廳擔任主廚、行政主廚等，職涯過程先是愛上果雕，約莫10多年前已不能滿足，接著自學拉糖成了台灣拉糖大師，國內外獲獎無數，許多學校老師都是他的徒弟。賴彥汶說，拉糖是門藝術，可以做出金屬、玻璃的藝術品效果，但也坦言台灣市場小，沒能變為專職工作養活自己，疫情衝擊下，原本穩定的開課收入一夕全無，因而重操本業，開熱炒店養家活口。
遞給客人一條捲好的濕毛巾（OSHIBORI），可謂日式款待的精髓之一。起源年代眾說紛紜，能確定的是，愛乾淨的日本人至少將這文化保存千年以上。學者說，以前濕毛巾用來擦腳、擦身體，不只擦手而已。 不過，一場大疫，卻讓這個超過千年的文化岌岌可危。
上周公布的2024台灣米其林榜單，有別於亞洲其他城市星光褪色，米其林持續做多台灣餐飲市場。10間新餐廳摘星，讓台灣象徵高端餐飲的星級餐廳增加到49間、60顆星。然而根據官方統計數字，在「星星」向榮的背後，台灣美食觀光其實存在著3個隱憂。...
減碳生活、永續旅遊成顯學，但早在20多年前，台中新社山上就開始落實。當眾多企業如今掙扎永續報告書該如何撰寫時，「薰衣草森林」創辦人林庭妃淡淡地說，「我們家做減碳比較輕鬆，因為本來就在這條路上。」
在鄰近地區今年米其林榜單一片掉星哀嚎聲中，日前公布的台灣米其林依然延續去年的榮景，再度「星星」向榮，10間新餐廳摘星，約是上海及新加坡的兩倍。在後疫情時代亞洲餐飲從「報復性消費」轉趨保守的氛圍下，米其林依然做多台灣高端餐飲市場的意圖，可以從榜單中「給星猛爆大膽」與「取材新穎多元」兩方面來分析。
全球最大連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）迎來二年半以來的第三位CEO，燒烤大亨尼可跨行改賣咖啡，要提振星巴克一年來下跌逾二成的股價和積弱不振的銷售業績。為了表現攬才誠意，星巴克向尼可開出美元八位數的簽約金和九位數的薪資加分紅，還允許他遠距上班。這把豪賭能否回本？墨西哥燒烤連鎖店奇波雷（Chiptole）執行長尼可（Brian Niccol，或譯尼科爾），得儘速拿出成績，證明重金禮聘他的舒茲（Howard Schultz）沒看走眼。
隨著生活型態愈來愈多元，民眾對於娛樂需求不斷變化，特別是入夜後，商家提供各種吃喝玩樂，滿足的管道愈來愈多，尤其台北大巨蛋啟用、高雄接二連三推出大型演唱會，量變帶動質變，產生不少外溢效應，讓「夜經濟」商機更加蓬勃發展。
毛小孩近年成為國人日常生活給予溫暖陪伴的重要慰藉，高雄市已有不少主打寵物友善旅宿和餐廳，有業者將咖啡廳打造成「流浪貓中繼站」，還有火鍋業者特別為顧客的寵物製作專屬鮮食，許多中低價旅館也推出寵物友善房，讓裝潢備品更符合飼主入主；不過專家也提醒，業者不能一味討好客人，忽略動物感受。
主廚江振誠回台經營餐廳RAW，訴求「台灣味」、主打台灣食材；每季換菜單並以菜肴訴說主廚的想法與理念，10年來，台灣精緻餐飲（fine dining）充斥著「江振誠的影子」。這些影子是追隨模仿者、是他在台灣鼓動的餐飲思潮，也是因此思潮在時代變遷下帶來的侷限與困境。 他宣告今年底結束餐廳並退休並不令人意外，一向引領風潮的江振誠遲早會甩開那些他的影子。這不只是他與RAW的Last Dance（最終之舞），也標誌著台灣一個餐飲時代的結束。
《iá 野植風味學》書系是第一本以鮮味為主題，探索6種台灣野生植物的書。書中提示吃它們的方法，不是曬乾了煮成黑黑苦苦的青草茶，而是更充滿想像力地把破布子做成奶油，把月桃花洗淨切絲拌炒進素XO醬。 這本書是由米其林綠星餐廳EMBERS主廚郭庭瑋，與三玉號野草茶煮茶人蘇立中、飲食出版人馮忠恬3人，每星期帶著各種野生植物以及對其風味的想法，「嚼舌根也嚼草根」1年，「嚼」出來的。究竟他們為何要出版以野生植物為主題的書？又想透過此書傳達什麼理念給台灣人呢？
鞋業代工龍頭寶成集團有個知名的「鐵血公主」蔡佩君，堂哥蔡明倫雖被內部私下稱「副執行長」卻低調內斂，他2020年毅然辭任寶成董事與裕元執行董事，離開集團，沉潛耕耘，近日以寶元紀總經理的新身分接受專訪，「終於可以請大家坐下來，喝杯好茶了。」
台灣有不少標榜吃到飽的餐廳，價格從幾百元至上千元不等，但有部分消費者貪小便宜，不僅拿了吃不完的分量造成浪費，甚至企圖外帶，店家也祭出反制措施，如訂定浪費食物罰則、外帶店內食品價格加倍。但律師與消保官提醒，店家消費前必須向客人清楚說明，避免不合理罰則，柔性勸導優先，避免發生衝突、衍生消費糾紛。
台北東湖喜相逢麵館號稱「全台最難訂私廚」，日前遭人向媒體爆料涉嫌逃漏稅，也遭台北市衛生局稽查出衛生管理缺失。麵館老闆娘對外稱已停業，「僅偶爾招待朋友」。但古今以「私廚」型態在餐飲江湖走跳，初衷從來都不是「招待朋友」這麼簡單。...
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